第883回　メルトンというウール生地について

コウコラム：「服を買わない生活」の中で考えたアレコレを書きます

2014-11-02（日）

手芸部でメルトンの話題が出たので、
今日はメルトンについて。

メルトンというウール生地は、
よく似たのにフラノという生地もあるんですが、
まあ、どっちも厚いフェルトみたいな生地、
だと思えばいいです。

ちなみに、フェルトfelt は、
ウール生地を洗って縮める
縮絨（しゅくじゅう）加工のことでもあり、
縮絨加工をフェルト化とも言います。

メルトンとフラノを見分ける方法は、
単純には、厚くて固いほうがメルトン。

メルトンは、スタジャンやピーコート、
ダッフルコートに使われる生地で、
冬のコートやジャケットに向きます。

基本的には、裏地なしで仕立てます。
つけてもいいけど。

メルトンMelton の語源は、
イギリスの街の名前という説と、
メルトン加工を考案したハロー・メルトン
という人物の名前からという説が
あるようです。

最近、スカートやコートの既成服で
「ハローメルトン」という説明を
見かけますが、
正確にはわかんないんだけど、
それらの服を見た感じでは
「ハローメルトン」は、
表面がなめらかでわりと柔らかめなメルトンを
言うんじゃないかと。

　
というように、
メルトンには（というか、ウール生地には）、
表面がなめらかな梳毛（そもう）タイプと
わりとチクチクというか毛羽立った
紡毛（ぼうもう）タイプがあります。

これは紡毛メルトン↓
厚さ1.8ミリで、
ウール87%/ナイロン10%/コットン3%。

ちなみに、
上記メルトンの場合は正確にはわかんないですが、
素材的に説明するなら、
ウール100%と
ウールにナイロン混ざったものとでは、
ナイロン入りのほうが表面が平滑で
アイロンがききやすいので、
縫いやすいです。

「縫いやすさ」は、
アイロンのききやすさと比例します。

メルトンは、厚いのが特徴ですが、
2ミリ以下のものは、
家庭用ミシンで縫えると思います。

家庭用で縫える厚さは、
単なる厚さというよりも、
固いかどうか、目がつまっているかどうか
のほうが問題なんですが、
何ミリまでなら縫えるかという質問を
よく受けるので、まあ、ざっくり
1ミリ台のものは大丈夫だと答えることにしています。

これは↓厚さ1.4ミリでウール100%。
100%な分、風合いはいいはず。

厚くても工夫次第で縫えますが、
初心者はとりあえず薄いメルトンを
選んでおいたほうが無難でしょう。

布は1枚で見てるとわかんないんだけど、
服を作ると、だんだん重なって
厚くなっていくので、
そのへんの感覚は、
作って覚えるしかないですね。

あと、ミシンの宣伝で、よく
デニム何枚まで縫えますっていうのがあるけど、
服を作るというのは、
単純に何枚重ねた厚さが縫えれば大丈夫
ってのとは違います。

こちらは↓「filer」のヘビーメルトン、
ウール100%。

「ヘビー」というからには
厚いのかなあという気がしますが、
写真を見る限りは、
家庭用ミシンで縫える範囲の
「ヘビー」ではないかと。

こちら↓のメルトンは1.4ミリ、
ウール95%カシミア5%、
カシミア入りはあったかいよー。

それから、最近、わりとよく見かける
「メルトンフリース」ですが、
上記メルトンとはかなり違います。
どう違うのか言われたら、
まあ、フリースですよ。

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