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『伊藤野枝1895-1923』第33回悧巧
の絵を描きました。

哥津ちゃんは、
小林清親（1847-1915）の娘です。

清親（きよちか、と読む）は、
最後の浮世絵師とか「明治の広重」とか
呼ばれたりする明治時代の有名な画家で、
私も好きな画家です。

（↑静岡県立美術館蔵「猫と提灯」）

清親（きよちか、と読む）は、
西洋画も学んでいたようですが、
『團團珍聞（まるまるちんぶん）』
（1877-1907）などに
カートゥーン（ひとコマ漫画）のような
「ポンチ絵」も描いていました。

漫画家でもあった、とも言えます。

清親（きよちか、と読む）は、
江戸の香りを残した東京下町を
描いたことでも知られていますが、
清親の娘であった哥津ちゃんも、
「江戸っ子」っぽい女性だったようです。

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同じ有名画家の娘であった紅吉こと尾竹一枝は、
哥津ちゃんを評してこう書いています。

〈黒襦子の襟をかけた黄八丈の着物に
博多の意気な柄の帯をしめることが
得意でもあったし、ぴったり似合ってもいた〉

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「襦子」は「じゅす」と読みますが、
サテン生地のことです。
光沢があるのが特徴。

サテンは、
もともと絹で織られていましたが、
今は、綿サテンも
ポリエステル・サテンも
レーヨンサテンもあります。

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いちばん安いのはポリエステル・サテンで、
洋服やカンフースーツあたりだと
パッと見は、シルク・サテンと
あんまり変わらない感じですが
（見る側に知識があれば即判別可能）、
帯となると、結ぶのに適するのは
シルク・サテンですよね。
ポリ・サテンて、いかにも
結びにくそうだもの。

江戸時代を舞台にした時代劇のドラマとかでも
黒い共衿（かけ衿とも）の町娘って
よく見かけた感じですが、
黒い共衿をかけていたのは、
日本髪を整えるのに使っていた油が
衿について汚れるのを防ぐ、
あるいは目立たなくするためだったとか。

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共衿で思い出したんですが、
2004年くらいだったか、
NHK「おしゃれ工房」で
「ミシンで縫う着物」を紹介したとき、
明治生まれで日常着が着物だった祖母が
裁縫の師匠だった私は、
当然のように共衿も「作った」んですが、
編集部の人に共衿を知らない人かなんかが、
確か、いて、
偉い和装の先生に確認しようということになり、
そしたら「共衿なんかつけない」と言われたと、
伝言されたことがありました。

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当時は、ちょっと合点がいかず、
ヘンだなあと思ったんですが、
要するに、共衿は、
普段着の着物につけるものだから、
わざわざ「作る」着物に、
あらかじめ共衿まであるのはおかしい、
ということだったんですね。

けど、つけたっていいじゃねえか！

うちのおばあちゃんは、
102歳で死ぬまでほぼ着物でしたが、
共衿がわりに小さなスカーフを
いっつも首に巻いて、
衿の汚れや傷みを防いでました。

今、ふと思ったけど、
おばあちゃん、江戸っ子じゃないし、
アタシに似て（笑、
お風呂ギラいだったのかなあ。

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そして、これまたドラマとかでよく見かける
「黄八丈」は、八丈島の絹織物ですね。

八丈島で作られていたから黄八丈なのではなく、
黄八丈のほうが長い歴史を持ったものらしく、
八丈島という名前の由来とも言われるくらい
古くから作られていた織物のようです。

コブナグサ、タブノキ、シイという
八丈島産の草で染めた
黄色、樺色（赤茶）、黒色の三色で
格子や縞の模様を手織りしたものが
本物です。

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ちなみに、
黄八丈は東京の伝統工芸品。

「黄八丈風」ってのはわりとあるけど、
本物の黄八丈は、リサイクル品でも
高価なんですねえ。

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